1樓：活寶小四川
方法一、手動調節焦距
在完成構圖之後，選擇你所想要突出的**主體a，和需要虛化的部分(除a以外的部分)，保證他們倆不在同一平面的基礎上，多次通過手動點選a來視線對焦。調至滿意的效果之後，保持手機穩定，按下快門，點選拍照即可出現背景虛化的效果。
方法二、自動對焦鎖定
相信很多玩家對於iphone6自帶的這一拍攝技巧並不清楚，我們可以通過這一方式鎖定拍攝主體a，這樣，即便手抖也不會影響**的背景虛化效果。具體方式也很簡單：先找到**主體a(推薦選擇離我們距離較近的物體)進行對焦，對焦成功後，長按螢幕出現對焦框，即完成鎖焦。
點選拍照。
方法三、後期處理
iphone6怎麼拍出前景清晰背景模糊的
2樓：愛樂觀積極向上
1，開啟iphone6上的相機應用。
2，將iphone6放到需要虛化的背景前7~20釐米，長按螢幕然後放開，這時會看到ae/af lock字樣出現在螢幕下面(如果對7-10cm的距離沒概念的話，大約是半個手掌那麼長就行了)。
3，將iphone6放到真正要拍照的目標前7~20釐米，這時你在螢幕上就會看到，目標分外清楚，而需要虛化的背景則已經模糊虛化了。
4，保持iphone6穩定，按音量 鍵或螢幕上的拍照按鈕進行拍照，就已經拍好了一張前景清晰背景模糊的**了。
3樓：活寶小四川
方法一、手動調節焦距
在完成構圖之後，選擇你所想要突出的**主體a，和需要虛化的部分(除a以外的部分)，保證他們倆不在同一平面的基礎上，多次通過手動點選a來視線對焦。調至滿意的效果之後，保持手機穩定，按下快門，點選拍照即可出現背景虛化的效果。
方法二、自動對焦鎖定
相信很多玩家對於iphone6自帶的這一拍攝技巧並不清楚，我們可以通過這一方式鎖定拍攝主體a，這樣，即便手抖也不會影響**的背景虛化效果。具體方式也很簡單：先找到**主體a(推薦選擇離我們距離較近的物體)進行對焦，對焦成功後，長按螢幕出現對焦框，即完成鎖焦。
點選拍照。
方法三、後期處理
如何拍出前景模糊，背景清晰的**
4樓：
將對焦點放在所要拍攝主體上
採用大光圈，同時採用大焦距。
達到縮小「景深」的目的
實現前景與背景模糊，突出主體。
你說的背景其實就是拍攝主體，主體後面才是背景
如何用手機拍出前景清晰背景模糊的**
5樓：匿名使用者
非常模糊的話手機是做不到的，手機光圈太小了，只有單反加大光圈可以，手機的話可以做到小模糊，也很簡單，就是將手機的攝像頭儘量靠近主體，然後點一下螢幕自動對焦就可以了。
如何能拍出人清楚但是背景模糊的**？
6樓：果兒可兒
要拍攝出這種效果，要注意以下三點：
1、拍這種**儘量不要用全自動相機，而要用具有手動功能的相機。
2、在照此種**時一定要使用長焦距，即等效於35mm相機的焦距在135mm以上的長焦鏡頭（包括變焦鏡頭）。
3、一定要使用大光圈。
大光圈就是f指數越大就是越小，越小指數就是越大光圈。遠焦距，就是相機鏡頭放最大例如最遠是135mm你就用135mm。遠景深就是被拍攝物儘可能接近你相機，而背景儘可能的離遠些，，試試微距看看，有的用了有點效果，但有些用微距根本不能距離太遠看相機了，數碼相機只能這樣，單反相機虛化效果非常好。
背景虛化就是使景深變淺，使焦點聚集在主題上。要想虛化背景，但一般的dc是不具備大光圈這個功能的，而傻瓜型的相機是無法達到虛化背景的效果的，一般的dc機最好的虛擬方法便是用微距拍攝，當然還可以通過其他的方法來實現。
7樓：臧寰東郭芷
這是一張典型的淺景深的**，要拍攝出這種效果，要注意以下三點：
1、拍這種**儘量不要用全自動（傻瓜）相機，而要用具有手動功能的相機。
2、在照此種**時一定要使用長焦距，即等效於35mm相機的焦距在135mm以上的長焦鏡頭（包括變焦鏡頭）。
3、一定要使用大光圈。
光圈除了用來調節**量外，最重要的就是控制畫面「景深」的大小，所謂的「景深」就是在調焦使影像清晰，在焦距的前後有一段距離內的區域，能夠清晰顯現，而這一段範圍我們稱之為景深，景深越長，那麼能清晰呈現的範圍越大；反之，景深愈小，則前景或背景會變得模糊，模糊是因為聚焦鬆散所形成的一種朦朧現象。從光學理論來看，在鏡頭的焦距下，能夠清楚呈像的只有在一物距上的平面，在此面外的景物都會模糊。
影象景深有三種因素：
1、景深與焦距的長短成反比，換言之，就是鏡頭焦距越長，則景深越短。
2、景深與景物拍攝的距離成正比，相機若是離景物越近，則景深越短。
3、景深與光圈級數的大小成正比。
若是鏡頭的焦距和物體的被拍攝距離距都維持不便，光圈越大，則景深越短，就是說光圈由f/16→f/11→f/8→f/5.6→f/4……時，則景深越來越短，景深外的景物其也更加模糊不清，而正確對焦到的主體，生動而清晰，而吸引人們的注意，前後的雜亂景物，而美化朦朧，這種朦朧美和因相機震動而導致的模糊不一樣，富有優雅而柔和的光彩，就像被渲染的彩墨，使得色調更加淺薄，能營造出相當程度的氣氛，和景深的主題產生分離的透明感，具有襯托出主體的特色，因此常用在人像攝影上，模特兒的背景模糊，而使人們的焦點放在漂亮的模特兒上，同時也因為大光圈的運用，可以有更多的光量，藉以提高快門速度，防止相機的震動，使影像更加銳利而明晰，還有若是處在昏暗的光源下，沒有三腳架的幫助下，想捕捉當時的環境和氣氛，或是無法用更慢的快門時，都是大光圈運用的地方，破壞了畫面的氣氛，因此大光圈的鏡頭向來是影友愛用的裝備之一。
若把光圈越小，由f/5.6→f/8→f/11→f/16→f/22……時，則景深的範圍就越大，對於景物的描繪就更加的真實，極富有真實性，畫質比大光圈更加清晰明銳，且因為景深的範圍廣，焦點涵蓋的面積更大，因此有泛焦點的效果，就是前背景的事物都一一表現出來，且在對焦困難的環境下，例如高速移動的物體或是昏暗的光源下，那麼泛焦點可以避免因為對焦的失敗，而造成主題的失焦模糊，此外，小光圈能使鏡頭的接像不良，或透光不好的像差等減低，獲得高畫質的作品，還有小光圈可以拉低快門速度，可由慢速快門製造流動感。
對於專業級的數碼相機，一般您可手動控制相機的光圈和快門速度，但對於於商用及家用的數碼相機，由於相機自動控制光圈和快門速度，因而您不需要自己控制。
簡單的講，就是長焦距＋大光圈+精確對焦。鏡頭的焦距越長景深越小（淺）；光圈越大景深越小（淺），二者合理運用就可以產生主體分明，背景模糊的效果了，這是突出主體（主題）的一種攝影技巧。
可以根據以上的介紹試一試，也可從100mm焦距開始，在同一大光圈下，同一主題，逐漸加大焦距，多拍幾張看看效果如何，一定是焦距越長的，其背景虛化（模糊）的效果越好。當然了，還有一條也特別重要，快門速度的掌握，要用較高的快門速度，普通相機要1／125秒，單反機要在1／250秒以上，焦距越長，快門速度就應越快。如果快門速度較慢的話，照出的**就有可能全部模糊了。
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