1樓：桂藹桐陰
我想襖裙會比較簡單吧。推薦用純棉，穿著舒服，價錢也不會太貴（最主要是做砸了損失不大）。。
2樓：匿名使用者
我沒做過衣服
看上去應該是中衣最簡單
做漢服的布料大概有哪幾種
3樓：可隨而言
提花棉，提花綢，真絲，棉麻，毛呢，銅氨絲，有很多啊～
求製作漢服的布料
4樓：錯亂的深夜
1、棉布
棉布，是各類棉紡織品的總稱。它多用來製作時裝、休閒裝、內衣和襯衫。
優點：輕鬆保暖，柔和貼身、吸汗、透氣性甚佳。
缺點：易縮、易皺。所以在穿著前必須熨燙，穿著時才會好看。
2、麻布
麻布，是以**、亞麻、苧麻、黃麻、劍麻、蕉麻等各種麻類植物纖維製成的一種布料。一般被用來製作休閒裝、工作裝。
優點：吸汗、導熱、透氣性佳。由於它的優點，所以也多用來製作普通的夏裝。
缺點：穿著不夠輕柔舒適，易皺，外觀較為粗糙，生硬。
3、絲綢
絲綢，是以蠶絲為原料紡織而成的各種絲織物的統稱。與棉布一樣，它的品種很多。
優點：輕薄、合身、柔軟、滑爽、透氣、色彩絢麗，富有光澤，高貴典雅，穿著舒適。
缺點：易皺，容易吸身、不夠結實、褪色較快。
4、呢絨
呢絨，又叫毛料，它是對用各類羊毛、羊絨織成的織物的泛稱。它通常用以製作禮服、西裝、大衣等正規、高檔的服裝。
優點：防皺耐磨，手感柔軟，高雅挺括，富有彈性，保暖性強。
缺點：洗滌較為困難，不大適用於製作夏裝。
5、化纖
化纖，是化學纖維的簡稱。它是利用高分子化合物為原料製作成的纖維的紡織品。
優點：色彩鮮豔、質地柔軟、懸垂挺括、滑爽舒適。
缺點：耐磨性、耐熱性、吸溼性、透氣性較差，遇熱容易變形，容易產生靜電。它雖可用以製作各類服裝，但總體檔次不高，做的衣服感覺不高檔。
6、混紡
混紡，是將天然纖維與化學纖維按照一定的比例，混合紡織而成的織物。它的長處，是既吸收了棉、麻、絲、毛和化纖各自的優點，又儘可能地避免了它們各自的缺點，所以很受歡迎。
5樓：will_小然
不知道你想要哪種制式？什麼季節穿？
6樓：魄劍楓
那要看你製作那種，不同的要不同的料，還有就是你要什麼樣的感覺
做一件漢服要多少布料?
7樓：南陵不笑生
漢服一般採用幅寬二尺二寸（50cm左右）的布料剪裁而成。
門幅，指的是布料的寬度，就是緯線的長度。比如門幅為90cm，買一米，就是90*100，買兩米，就是90*200。由於不同的布料有不同的門幅，作為計算用料的依據，而人體是大致相近的。
上襖用料= [（衣長+袖寬）*2+10]*1.15（或1.2），然後參考門幅換算率表。
下裙用料，以110cm門幅為例，基本就是3-4米。瘦的人2.6米就夠，胖的人5米總是差不多了。
注意面料和裡料要分開選擇。裡料就是裡子，漢服體系裡的「夾衣」，就必然包含裡子。裡料在選擇的時候要注意這樣幾點：
1、柔軟細膩平滑，可以達到保護面料的目的，穿著也會舒適。
2、顏色宜與面料搭配，相近色或大膽的撞色搭配都可以，只要穿著起來透不出裡料顏色即可。
漢服的基本結構：
分為領、襟、衽、衿、裾、袖、袂、帶、韍等十部分。取兩幅相等長度的布，分別對摺，作為前襟後裾，縫合後背中縫。前襟無衽即為直領對襟衣。
若再取一幅布，裁為兩幅衽，縫在左右兩襟上，則為斜領右衽衣。
前襟後裾的中縫稱為裻 ，即督脈、任脈，衽在任脈右側，故稱右衽。裾的長度分為腰中，膝上，足上。根據裾的長短，漢服有三種長度∶襦 、裋 、深衣 。
袖子與襟裾的接縫稱為袼 ，袖口稱為祛。一套完整的漢服通常有三層：小衣（內衣）、中衣、大衣。
8樓：匿名使用者
做漢服需要多少布料，提供一個參考.
1.5幅寬：
1, 襦裙（上襦下裙）:交領上襦2米，對襟上襦1.5米, 下裙2.5米。
2,批帛 :1米(1.5幅寬) 不拖地 。
3,曲裾深衣：6 米，(2.5米幅寬,大概需要3米半) 衣緣（含腰帶）：2.5米。
1.5幅寬:
1, 直裾: 3.6米, 衣緣（含腰帶）：2米 。
2, 高腰襦裙: 上襦和裙:4.5米( 2米幅寬), 裙: 2.5米(2米幅寬) 3米(1.5米幅寬) 。
3, 曲裾深衣:
身高1米6 。 衣長1米4，緣寬是75毫米。(尺寸是穿中跟鞋的，穿平底鞋子衣長縮短5公分) 。
露出手的，衣寬取1米35，緣寬取75毫米；不想露手出來就將衣寬加到1米5。
胸圍取二尺六寸；腰圍取二尺三寸；裉（肩膀部位）取不小於五寸半。
袖子口的大小不小於20公分即可，大則不限。
下襬（周長）最好不小於1米4，否則有邁不開腿的可能。
布料所需標準：1.2至1.8m寬的布，普通身材的人（2.5米寬以上減半），以下標準為網路上提供，請參照自己的身材決斷，建議不是非常瘦小的朋友每種布料多加半米至一米。
直裾深衣主料：2倍上身長＋2倍下身長＋1倍袖寬 。
曲裾深衣： 2倍上身長＋2～4倍下身長（根據繞的圈數）＋1倍袖 。
寬襦： 2倍上身長＋1倍袖寬（這個上身長比做深衣的上身長要長，比照西式襯衣長度差不多） 。
裙： 2倍下身長 。
褙子： 2倍肩膀到膝蓋長度＋1倍袖寬 。
直裰： 2倍全身長＋1倍袖寬衣緣腰帶 。
深衣標準
1、袖寬：45cm到75cm
按照士的等級，周制規定為二尺二寸，當今50cm，剛好齊腰。所以後世（如朱子制度）一般是採用齊腰的，也就是50cm以內。但如果按照明尺，二尺二寸大約75cm，已經相當於周尺的三尺三寸，也就是大夫級別了。
按照明制，朝祭服用周尺三尺，所以現出土的朝服就是75cm，這是最高等級了，所以漢服袖寬沒有超過這個尺寸的理由。明黃梨洲深衣用指尺，二尺二寸可能非常大，但我們建議不要超過75cm。
2、袖展（兩袖的長度）：200cm到240cm 。
明朝實物一般220cm到250cm，也就是規定的出手六寸、回肘減三寸，回肘。不宜過短。
3、袼：24cm到50cm
明朝袖根一般一尺，也就是34cm，最短七寸，24cm.。深衣規定袼之高下可以運肘。一般人的上臂長45cm，所以袼最好如此，以符合制度。但如果超過50cm，將不好繫腰帶。
4、緣邊：領緣5cm到13.5cm，其他3.5cm到13.5cm。
周制領子兩寸，其他側緣、袖口、底邊都緣一寸半。明朝則上寬領，達四寸。我們推薦領緣7cm，其他5cm。
5、腰圍：
周制七尺二，約166cm。明朝服飾有遵守這個寬度的。今天做也應當比腰圍寬出許多。
6、大帶：5cm到14cm，長不少於300cm
周制士大頻寬二寸，應打結後垂下三尺。朱子制度打結後垂到與下襬齊。如果用大夫等級，帶四寸，我們還是推薦士級別，7cm為宜。
另，嚴格說，應當緣邊，且只有下垂的紳緣邊。但考慮到工業生產，這個無法統一，所以改為全緣也是唯一的辦法。按明朝風格，大都是全緣的。
但朝服制度中的大帶是嚴格遵照禮記的。當然明朝出現了大帶有扣的改良，這個也無法批量生產。大帶應該用五彩絛加固，這個大家可自行置辦。
7、衣長：應到腳面。
最長去地一寸，最短去地七寸。
8、下裳：應為十二片全等的梯形，且下寬是上寬的兩倍。
9、顏色：作為平常，這個無所謂。但禮儀中，既然要根據深衣制度，那就應當參考朱子的規定，白衣黑緣，或參照明中單用白衣藍緣。
10、收袪：28cm到41cm，或不收。
按制應當從肘部漸漸圜收，然後收一尺二寸的袪（袖口），如果是三尺三寸的侈袂，則收一尺八寸的袪，只有收袪部分緣邊。明朝則是通緣，一般收袪，也有不收的。
11、圓袂：一般理解為從肘部漸漸圓收到袖口，形成圓弧。但梨洲則理解為漸漸圓收到腋下，這是由於明朝一般是直袖或琵琶袖的。
今天的韓國則一般處理成帶圓角的方袖。鑑於今日的審美，不必做要求，只要是合適的漢服袖形即可。
12、義領：如果是禮儀場合的著裝，最好不要義領。
13、接縫：背縫負繩及踝，必須保留。下裳十二幅拼接不能少。其他由於布幅變化，不必要求。
9樓：琴斷音餘繞
幅寬140左右的料子，上襦2米，裙3米以上為佳
幅寬115左右的料子，上襦2.5米，裙4米以上為佳
在裁縫店裡做一件漢服要多少錢。（布料自己買了給師傅做。）
10樓：匿名使用者
我做過單件40的，覺得裁縫師傅收貴了，其實單件下裙很簡單的。
第一次做陶藝作文，第一次騎車作文
武夷山大道 在藝中天畫畫的時候，老師說下節課帶我們做陶藝。我興奮極了，我還從來沒做過陶藝呢，之前看電視上做過，應該不怎麼難吧。真想試試 第二天了，我準備好之後就出門了。到了班上，我們每個人都穿上一個小圍兜，不然的話你很容易濺到衣服上。我們先到 捏雕區 老師用一把塑料刀把一些硬硬的泥分給我們，身邊同時...
第一次穿漢服出去是一種什麼體驗
被人問是不是拍戲?我穿的是時裝漢服小區裡面大娘大嬸都看著我 去年清明，去杭州實體店買了第一套漢服就直接穿出來了，然後乘火車回來，還有個大叔問我是不是我們老師教的什麼的?我就說是我自己喜歡。一路上也沒看見什麼奇怪的眼光。就是當時沒梳髮型，隨便插了個釵。第一次穿的齊胸襦裙，上臺階踩到裙子，差點掉下來 了...
要告訴男友自己不是第一次嗎,男朋友是第一次，我不是了，該告訴他嗎？
我覺得不說的好，男人表面上說不在意，其實心裡會很在意這個的。如果不是他以前就和你的朋友們認識，那你不用擔心，他們不會無聊到去告訴你現在物件那些事的，除非他們不懷好意。記得以後不要再有這樣的事情發生，對他好就行了。如果他真在意那層膜的話去做個也無所謂，不要影響你們以後的生活才是最重要的 告訴他吧，愛你...