1樓：匿名使用者
第一題：相機之所以有測光功能，是因為它是機器不是人眼，它不知道你要拍攝什麼你要告訴它，舉個例子夜晚一個人在臺燈下面讀書，如果你就想拍攝這個畫面的全景，那麼你用平均測光就可以了，而如果你想重點表現一部分，比如檯燈下看書的人的背景，那你就可以採用區域性**，把測光的那個部分對準他的背。說白了我們如果要想看到拍攝的東西就要對物體進行準確的**，**量你不用管，相機知道，但是相機不知道在這個畫面中你主要是想對誰進行正確**（因為寬容度的問題所以在光比比較大的情況下你不可能對所有的物體進行準確**）再比如逆光下的人，顯然我們希望人臉是清晰地，這樣我們就需要點測光。
如果我們使用平均**，因為周圍的環境都很亮，人臉只佔畫面中很小的部分，平均下來人臉就不可能準確**，會是暗的。如果我們對臉部進行準確**那麼周圍的環境就會過曝，但是沒有關係我們要的是人的面部清晰，周圍過曝一點我們可以接受，你明白了吧？
第二個問題：如果你選擇的是自動連續對焦，那麼你把鏡頭焦距推到人的臉上進行對焦，保持手指按著快門不放（就是一直保持按下一般對焦不松）然後再拉出來到你想要的景別，按下快門拍攝！
2樓：
1、對的，你只要設定測光方式就行，在自動檔（包含光圈優先和時間優先，還有其它場景模式）下，不要你做任何動作，只要開機，開啟鏡頭蓋就自己測光了，自己給出**值，小螢幕上有顯示的。
2、你可以用單反對焦。只能眼睛。注意半按快門是相機自動完成聚焦的過程，而不是測光。測光是不用有動作的。
3樓：sigui寶寶
用點測光或者區域測光你就知道了。
對著樹的暗部和亮部分別測光 得到的結果是部一樣的 測光位置是一箇中間值。
對焦的那個問題 我沒聽說過焦點能全部對焦的 如果你用大光圈 在臉上對焦 眼睛可能會拍不實 人像攝影焦點要在眼睛上 可以縮小光圈。
關於攝影測光與合焦的問題？
4樓：網友
所以說，卡片機只能是對不懂攝影的普通使用者比較適合。
你提的這種問題，帶手動功能(m)的機器都可以實現，也有個別的家用dc帶暴光鎖定。
5樓：紫龍無雙
這個在dc上面無法實現~
這也是跟專業單反級的區別之一~
所以只能遺憾的告訴你，如果想拍出人物實，背景虛的**最好用單反機吧。
攝影高手請進（關於相機和對焦方面的）
6樓：匿名使用者
1, 如果你用85 拍模特時，相機離模特的距離和200鏡頭拍模特全身時一樣遠，那差不多也能拍出全身清晰的**（但是這樣人就顯得有點小了） 只能拍清晰眼部的原因是離模特近了。
2，是 不能。
3，正常。4，精確度和方法沒有任何關係。
7樓：西風
1，清晰的全身跟景深沒關係 你拍模特全身的時候 只要模特是垂直你的鏡頭 那她全身到焦平面的距離基本是一樣的 所以可以拍攝清晰全身 如果從頭上往腳下拍 那基本就不能全身都清晰。
另外 景深的大小不光和光圈還有焦距有關 跟你離被攝體的距離也有很大的關係 200mm要拍全身需要離得很遠 所以景深會相對大一些 這裡面有個演算法 沒必要去算 你只要知道景深不單跟焦距和光圈有關 同樣和你離被攝體的距離有關就好了。
2，這個操作法可以用在明暗反差比較大的拍攝情況下 比如需要對背景光的強度測光 但是對前景對焦 這麼做不能叫提高精度 只是讓測光和對焦分別具有針對性而已。
3，分開之後只是按鍵分開了 測光系統和對焦系統不變 精度也不會有變化 是正常的。
4，這是操作習慣的問題 跟精度無關。
8樓：匿名使用者
這朋友的問題還有點多哈 是初學者吧。
首先回答你第一個問題哈，用200mm的鏡頭時你用的是200mm焦距嗎，你隔多遠拍的，那麼大的焦距為什麼拍的時候還能拍到人全身，如果你焦距用的200，然後隔的還是相對進的話我想你只能拍到人的某個部分，並且在這個時候用的光圈，是有可能出現你說的那種現像的，並且背景虛化的效果更好。而80 1.
4的那鏡頭，本來光圈就這麼大，光圈大虛化的交就越好，所以在你拍的時候會有這效果。
二個問題，平時我們在拍攝的時候一般都選擇用快門測光和對焦 相對於現在的相機技術的話你說的那些問題都沒什麼的，都能實現的很好，並且方便快速，沒必要那麼麻煩像你一樣考慮那麼多，平時就用af就行。
高手請進，關於買相機！
9樓：蒙大靚
放下國事說。
說實話 還是佳能的相對好些！
關於單反數碼相機的一些問題，高手請進，滿意者追加分數！
10樓：匿名使用者
低通濾鏡為什麼會各家不同， 那在於使用不同的技術來消除不必要的雜訊， 所以在不同廠牌的相機中， 並非是心要的。 但是如果是同一廠牌中， 有些型號有有些沒有時， 那就得買有的。 因為以相同技術生產有的必須效果會比較好。
想要換機 賓得與尼康， 那款好？ 這也是見人見志。 先考慮先前的鏡頭吧！ 如果不能互用那先前的投資就化為烏有了。 除非以前只用單頭或低階狗頭， 現在一併更新就另當別論。
k5詳細功能就再自己找找吧！ 但是新的貴的總是有他的道理， 同時再考慮這些功能有沒有用得到。
測光點與對焦點的問題
11樓：匿名使用者
是的，手動拍攝的樂趣就在於此。測光和對焦時兩個不同的概念，各有各的用處。測光是要以臉部為基準，測出其正確**的數值，而對焦卻要以眼睛為基準，眼睛部位對焦準確了，其他部位即使模糊一些也沒啥，有的攝影作品就是要的這種突出主要表達部位，要求對焦準確，而忽視甚至有意模糊其它非主要部分，以強調主體，給人以較強的視覺衝擊力的效果。
作為人物攝影特別是臉部特寫的攝影，強調眼睛部位的對焦準確和臉部的測光準確，那麼這幅作品就成功了一半。
12樓：匿名使用者
你說的沒錯。
不過這樣做比較繁瑣，對於這樣的距離和景深，可以直接對面部半按快門鍵鎖定對焦和**，然後構圖並釋放快門。
13樓：匿名使用者
想精確的爆光還是用手動爆光。至於對焦。一般焦點對眼睛上沒什麼問題。
14樓：於仙藤初彤
對焦點是相機裡設定的。
有些相機有七個對焦點，有些有九個，有些有幾十個，相機不同，對焦點也不同。
測光點是你自己定的，你可以對任意一處定為測光點。
比如，你想拍一個人像，你可以自己設定這個人的鼻子為測光點。
喜歡拍人文攝影，但是關於對焦的問題有些不明白之處
15樓：網友
相機自帶u1 u2模式，可以預先把iso 白平衡之類的引數輸進去。對焦的話如果感覺來不及的話就選擇自動對焦吧。
16樓：匿名使用者
使用af-on鍵（或設定ae-l鍵為af-on）來啟動自動對焦更為方便，這時請設定半按快門鍵為ae-l，這樣**準確度要高許多，即使過（欠）曝，也在cmos寬容度的允許範圍內，後期時能補救回來。
使用a或s檔、連拍模式、af-c（連續自動對焦）、矩陣或**重點測光、對焦區域使用3d，拍攝時按住af-on鍵，用**對焦點對焦，然後移動相機構圖，由於是3d跟蹤和連續對焦，對焦點會始終盯著被攝體，一般情況下只要被攝體不跑出相機對焦點的覆蓋範圍，基本上就不會脫焦。
請高手指點一下如何調整尼康d90的測光模式以及對焦模式。
17樓：匿名使用者
測光模式調整見附圖，通常新手拍風景用矩陣測光，而且要加的**補償，背景中綠色越多，補償越大；尼康單反都是點測聯動的，拍人像時使用**重點測光可基本上保證人臉的**準確。
對焦模式建議使用動態區域af或3d跟蹤（在個人設定選單的「a1：af區域模式」中選擇「動態區域af」或「3d跟蹤」），使用方向鍵移動/選擇對焦點，半按快門鍵，選定的對焦點即為主對焦點，其餘對焦點為輔助對焦點，即使主對焦點短時間內偏離對焦位置，也沒關係，輔助對焦點會協助繼續對焦的。如果是3d跟蹤對焦，主對焦點會自動追蹤被攝體上的對焦位置，只是3d跟蹤的反應速度沒有動態區域af來的快。
也可設定ae-l/af-l鍵為對焦鍵（在個人設定選單的「f4：設定ae-l/af-l按鈕」設定為af-on，這時相機的自動對焦模式最好設定為af-c），半按快門鍵鎖定**（把個人設定選單的「c1：快門釋放按鈕ae-l」，選擇開啟）。
這樣設定的好處是對焦完全有右手拇指控制（也就是說，只要不主動按下ae-l/af-l鍵，鏡頭就是不折不扣的全手動操作，這樣在自動對焦時可以隨意中斷對焦，並立即用手動調焦修正，只要af能對準主體附近，至少可節省上扭動對焦環所需的角度），食指僅控制**與快門，左手食指和拇指控制鏡頭對焦環，隨時可以手動修正對焦，在微距和暗光條件這類非常易於迷焦的場合對焦很快、很方便。
18樓：匿名使用者
告訴你一個最最簡便的方法調測光：右手快門按鈕後面有2個按鈕，左邊那個就是測光按鈕，按住，撥動主撥輪（在右手拇指附近），就可以調整測光模式。。
調對焦模式比較複雜些，沒有專門的按鈕，變通的方法是：把fn功能鍵設定成調整對焦模式，這樣就非常方便了，你只需要跟調整測光一樣的方法操作即可。。 fn鍵在右手中指附近，可以自定義各種功能，我個人感覺設成調整對焦模式是比較好的。。
。。。我本人是非常討厭用選單來進行引數調整的，所以選單的方式就掠過了，單反的優勢就是操作的迅速，d90絕大多數的常用功能都可以通過2個撥輪+按鈕的方式來調整，這才是d90的價值所在。。。攝影的價值就是要在最美的一剎那按下快門。
再補充點：樓下2樓的說法需要點補充，對焦模式的選擇其實是3個方面：
1，選擇手動/自動對焦，開關在鏡頭和機身上各有一個。
2。選擇自動對焦區域模式：單點/動態區域/自動區域/3d跟蹤，選擇的方法如前述。
3。選擇連續對焦/單次對焦：方法如2樓 辜負酒的說法。
19樓：辜負酒
自動對焦模式按住af鍵，轉動後面的撥輪。
20樓：匿名使用者
佳能：**和對焦分離是通過選單設定完成的 沒有專門的按鈕。
尼康不清楚了。
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